Digo sem risco de estar cometendo uma injustiça: Portugal nunca foi terra de bons restaurantes japoneses. Aliás, nunca foi terra de japas. Quando morei aqui pela primeira vez, entre 2005 e 2008, sashimis e nigiris eram artigos raríssimos. Me lembro apenas de um nome ecoar em Lisboa: Estado Líquido, que já nem me lembro se fui uma única vez ou nunca. Era chique demais para o meu bolso recém-chegado a terras européias. Soube depois que haviam outros nesta época, mas eu nunca tinha sequer ouvido falar. Corta.
Na semana passada, a gala do Guia Michelin da Península Ibérica anunciou cinco novas estrelas para Portugal na edição de 2023. Cinco restaurantes estrearam na constelação da publicação. Surpresa geral: das três estrelas de Lisboa, duas foram para japas (e uma para o vegetariano do chef Avillez, Encanto). As outras duas foram para o Porto. De repente, dois restaurantes japoneses com estrela Michelin em Portugal. Um país onde reina a cozinha portuguesa, onde os estrangeirismos ainda são recatados e algo raros. Agora, cada vez menos.
É inegável que os restaurantes japoneses pipocaram por todo o país nos últimos anos – especialmente em modo fast food. Também é fato que os endereços de qualidade hoje já não são nada raros. Quando conheci o Kanazawa, em 2018, eu morri de amores – leia aqui o texto onde o classifiquei como o melhor japonês do (meu) mundo. Numa loja quase imperceptível em Algés, o sushiman (português, coisa rara ainda hoje!) Paulo Morais preparou delicadezas espetaculares do outro lado do balcão que acomoda apenas 8 pessoas – a capacidade máxima da casa.
O menu, harmonizado com saquês, vinhos e um matchá macerado na hora, ainda dança na minha memória com suas texturas surpreendentes, combinações idem e peixes fresquíssimos. Durante a pandemia, as noites especiais em casa eram comemoradas com take-aways do Kanasawa, e a mesa se enchia de cores, hashis e alegria entre quatro paredes. Era a chance de comer as criações do Paulo a um preço acomodável no dia a dia (os menus degustação variam de € 60, o vegetariano, a € 150 por pessoa).
O Kabuki eu conheci em janeiro deste ano, logo depois que a casa abriu em Lisboa, nas galerias do Hotel Ritz, com a proposta de fusão das cozinhas japonesa e mediterrânea. Num ambiente super cool e badalado, com um balcão de seis metros de comprimento (onde me sentei), vi desfilarem pecinhas espetaculares e delicadas no menu degustação. Eu costumo torcer o nariz para japas que incluem foie gras e trufas no menu, mas estava tudo tão delicado que deixei meu preconceito de lado.
Entre nigiris de ovo de codorna com patê de trufas pretas, de wagyu, toro al pastor e tartares variados, merece destaque a carta de vinhos e os incríveis coquetéis criados no bar, estrategicamente posicionado na entrada da casa (onde também é possível pedir ostras, caviar ou pickles para acompanhar).
Na semana passada eu fui ao Porto e, ao pesquisar novos restaurantes, encontrei várias referências de mais um japa. Alegria geral quando descobri, quase às 22h, que a casa só fecharia às 2h da manhã naquele dia (é assim de quinta a sábado, quando um DJ anima o ambiente). A chegada é pelo izakaya, o bar que tem uma carta de coquetéis especiais.
Qual não foi a minha surpresa quando descobri que a casa é uma recriação fiel do Nakka, de São Paulo (com unidades nos Jardins e no Itaim). Os idealizadores do Tokkotai importaram – literalmente – o conceito do Nakka, inclusive trazendo 15 pessoas da casa paulistana para a Invicta (de sushimen a garçons). A proposta da casa é conduzir a uma “viagem por Tóquio, São Paulo e Porto”.
A cozinha, mais uma vez, tem vertente contemporânea e abre espaço para ingredientes como clorofila, trufa e foie, com louvor. Começamos com um delicioso cannoli de atum picante, terminamos com um crumble de banana. E com a vontade de voltar.
Fonte: Viagem e Turismo